Замена труб в квартире: диагностика повреждений и рекомендации по монтажу

Менять трубы в городских квартирах приходится довольно часто. При этом важно знать, когда это нужно делать, как именно, а чего лучше не делать вовсе. Попробуем разобраться в этом вопросе.

Определение реального состояния коммуникаций в квартире не может ограничиваться просто их визуальным осмотром и сопоставлением текущего положения дел с проектом. Обязательно требуется опрашивать всех, кто может располагать информацией о проблемах (включая соседей) и консультироваться у обслуживающей организации. Профессионалы в своих заключениях пишут всегда, отвечает ли разводка водоснабжения в новостройке или старом доме положениям СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация». Проверять следует не только сами трубы и соединенные с ними сантехнические приборы, но и счетчики воды.

Иногда водоснабжение микрорайона или отдельных домов организуется при помощи не централизованного водопровода, а обсадной скважины различной глубины. Этот источник тоже требуется периодически контролировать с привлечением профессиональных исполнителей.

В ходе проверки устанавливаются и сверяются с нормой:

• фактическое местонахождение и габариты единичных деталей;

• проходной диаметр;

• промежутки перфорации;

• присутствие деформаций в цементе;

• качество работы фильтра.

Выполнить подобное обследование помогают специализированные измерительные и контрольные приборы. Более актуальны для людей проблемы с функционированием унитаза или замкнутой системы отопления квартиры. Во многих домах еще установлено много старых труб, поставленных 25-30 лет назад и более. За это время любая марка металла в определенной мере утрачивает характеристики, внутренние каналы зарастают отложениями, появляются свищи, очаги коррозии и даже течи.

При всей заботе проектировщиков и монтажников трубных коммуникаций, они имеют печальную склонность выходить из строя. Бывает так, что восстановить работоспособность водопровода или канализации, не меняя кардинально их компонентов, не получается. Особенно это характерно для стояков, проложенных в период массового жилищного строительства и несколько ранее. Тогда применялись для производства труб главным образом чугун и сталь с цинковым покрытием. Под действием различных веществ, растворенных в воде, содержащихся в ней взвесей и вследствие процесса коррозии со временем неизбежно появляются протечки.

Длительное использование металлических водопроводных труб плохо тем, что они могут не просто засориться и пропускать мало воды. Более серьезная угроза – прорыв коммуникаций с затоплением собственной квартиры и всех квартир ниже. Особенно часто страдает стояк горячего контура, потому что он переживает дополнительное термическое воздействие. Потребность в замене водопровода возникает, если истек его срок годности или производится генеральный ремонт квартиры. По общепринятым в строительной среде нормам стояки водоснабжения из металла должны эксплуатироваться в среднем 25 лет.

Еще около 15 лет их использование всего лишь допустимо, если немедленная замена крайне сложна. Но использовать трубопроводы, смонтированные более 40 лет назад, нельзя в принципе. Прорыва и затопления можно ждать в любую минуту. Что касается крупного ремонта в квартире, замена стояков оправдана тем, что они закладываются декоративными материалами, перекрываются мебелью и аксессуарами. Если не заменить их сразу же, не дожидаясь исчерпания гарантийного срока – при его наступлении придется ломать созданные конструкции и заново создавать декор.

Рекомендуется менять стояк от нижней точки ввода в квартиру до потолка. Если ограничиться устранением засоров или ржавчины на коротком участке, поменяв его изолированно, можно столкнуться с дополнительными проблемами при эксплуатации уже очень скоро. Специалисты советуют менять трубы даже в наиболее «тяжелых» точках перекрытий – именно там износ происходит быстро и бурно. Неважно, где будет производиться замена, на кухне, в ванной комнате или совмещенном санузле – обязательно следует согласовать работу с эксплуатирующей дом организацией и отключить весь стояк.

Но тут может возникнуть еще одна трудность — на рынке представлено множество вариантов материалов и конструкций из них. Производители и продавцы, естественно, уверяют, что именно их товар брать лучше всего, что он надежно справится с поставленной задачей. Выбор осложняется еще и тем, что под общим названием пластиковые трубы реализуют самые разные виды полимеров. Довольно широкое распространение получили поливинилхлоридные элементы, которые отлично зарекомендовали себя и в других отраслях. Но для трубопроводов используется не то же самое вещество, что для окон или дверей, его обязательно модифицируют, вводя специальные добавки.

Потому рецептуре, которой придерживается определенный производитель, уделяют особое внимание. Жесткий ПВХ не может похвастаться гибкостью при монтаже и последующей эксплуатации.

Но у него есть и явные плюсы:

• повышенная стабильность при сильном нагреве;

• отменная сопротивляемость ударной нагрузке;

• крепость стенок;

• исключается разрушение при наступлении холода.

Если применить такие трубы для канализации, они справятся очень хорошо, потому что рассчитаны на индустриальный класс выносливости к насыщенным растворам жира в воде, к органическим и неорганическим кислотам. В городской квартире, в отличие от частного дома, нет места безнапорным трубопроводам. Многие специалисты считают, что лучше выбрать полипропиленовые трубы, которые успели зарекомендовать себя с наилучшей стороны за последние десятилетия.

Достоинства их таковы:

• пригодность для горячего контура водоснабжения (полипропилен высокого качества становится непрочным лишь при 140 градусах);

• намного большая, чем у лучших сортов стали и чугуна, сопротивляемость коррозии (допускается монтаж даже в подверженных затоплению местах);

• нулевой риск распространения по трубам блуждающих токов или контактного напряжения;

• повышенная износостойкость даже при использовании относительно грязной воды.

Последнее обстоятельство не означает, что можно полностью игнорировать необходимость установки фильтров. Ведь даже если труба выдержит загрязнение, от него может пострадать сантехнический прибор. «И на солнце бывают пятна», а у полипропилена есть своя неустранимая слабость – он не дружит с самим Солнцем. Лучи дневного светила быстро испортят материал, он потеряет свою крепость. Важно помнить и об осторожности при монтаже, использовании таких трубопроводов, случайный удар молотка или сильный нажим может повредить хрупкий контур.

Еще один популярный сейчас вариант – полиэтилен. Другие полимерные материалы не сравнятся с ним по гибкости. Полиэтиленовые трубопроводы оказываются легкими и могут быть сконструированы без лишних проблем даже там, где иные конструкции воплотить не получается. Классическая труба из полиэтилена рассчитана только на пропуск холодной воды. Для проводки горячей жидкости требуется брать специальную разновидность этого материала или вовсе рассматривать иные варианты. Полиэтилен низкого давления куда лучше, чем получаемый при повышенном давлении, потому что он механически крепче.

Завершить обзор синтетических материалов уместно на трубах из металлопластика. Это целый «торт», содержащий несколько пластов. Сама вода омывает стенку из полиэтилена пищевой категории. Вслед за ним размещается слой алюминиевой фольги, которая придает сборке жесткость. А внешняя оболочка формируется так же из полиэтилена, но уже имеющего повышенную плотность и жесткость.

Чтобы слои не двигались хаотически в разные стороны, на производстве их связывают при помощи клея особой рецептуры. По сопротивляемости коррозионным процессам и устойчивости к холодным периодам металлопластиковая труба является достойной альтернативой простым полимерам. Более того, она может изгибаться в произвольном направлении, что очень полезно для монтажа трубопроводов в узких труднодоступных местах или при необходимости создать причудливую конфигурацию. Металлопластик свободно переносит нагрев до 95 градусов, при этом давление внутри трубы может достигать 10 атм. Если по ней идет поток жидкости, прогретый до 25 градусов, допустимое давление также составляет 25 атм.

Как бы не старались создатели синтетических материалов создать универсальные виды их, все равно свою нишу традиционные конструкции из металла занимают прочно. Постепенно увеличивается популярность медных труб, изготавливаемых без шва. Ни один полимер, ни одна марка стали не обеспечивает необходимой надежности. Если взять две трубы – одну из меди, другую – из стали, при внутреннем сечении 1,2 см и величине стенки в 0,1 см, то при потоке температурой 250 градусов сталь выдержит давление 100 бар, а медь останется стабильной даже при 600 градусах и 500 бар. Еще одним весомым преимуществом является то, что по мере роста температуры медная труба только наращивает механическую крепость, а одновременно и пластические качества.

Потому опытные специалисты знают: она без лишних последствий переживет троекратное замораживание и оттаивание. Столь экстремальное испытание не вызовет даже потери потребительских характеристик. Прорывы на медных трубопроводах, при сопоставимой разрушающей силе, всегда охватывают минимальное расстояние. Если же лопается стальная труба, расщелина быстро распространяется, даже иногда успевает охватить всю длину магистрали. Недостатком меди можно считать то, что она не выносит подготовки резьбы и монтируется только с использованием фитингов комбинированной схемы.

Не получится использовать медный трубопровод там, где:

• поток жидкости движется быстрее 2 м/с;

• вода содержит твердые включения, способные воздействовать на стенки;

• жесткость протекающей жидкости ниже 1,42 или выше 3,42 мг на 1 л, кислотно-щелочной баланс не помещается в коридор от 6 до 9.

Свои плюсы есть даже у чугунных труб, тем более что производятся они отнюдь не из привычных марок чугуна. Те слишком хрупки и имели бы крайне малый ресурс. В водопроводе и канализации употребляется сплав, видоизмененный за счет ввода магния и дальнейшего отжига при высокой температуре.

Происходящее при такой обработке изменение структуры графита помогает:

• избежать намека на хрупкость;

• кардинально усилить иммунитет к кислороду из атмосферы и иным агрессивным агентам;

• обеспечить вытягивание при деформирующей нагрузке без появления трещин.

Внешних отличий между водопроводными и канализационными трубами из чугуна нет. Если требуются максимальные антикоррозийные свойства, стоит брать изделие с покрытием из битума. Соединение фрагментов трубопровода производится введением одной трубы в раструб другой и уплотнением стыка при помощи «кабалки». Геометрически сложная конфигурация формируется за счет дополнительных элементов. Все чугунные трубы используются преимущественно за пределами квартир, на магистралях, потому что даже усовершенствованные варианты их не слишком удобны.

Но вот материал выбран окончательно, комплектующие куплены и даже уложены в ожидании начала работы. Очень хорошо будет, если уже к этому моменту будут в наличии все инструменты, которые требуется использовать для прокладки труб. Так как большинство людей однозначно отдает предпочтение полипропилену, стоит разобрать обращение именно с ним. Нарезка фрагментов будущего водопровода, канализации или отопления лучше всего производится специализированными ножницами для обработки пластика. Если их не оказалось, можно не бросаться спешно в строительный магазин, а использовать пилу по металлу (только устранив затем заусенцы напильником).

Трубы, соединяемые с фитингами, предварительно должны лишаться фасок. Несоблюдение этого требования может привести к деформации. Снять фаску легко даже простым кухонным ножом. Также эта манипуляция производится и при помощи наждачной бумаги. Она устранит проблему на любом конце трубы за считаные секунды.

Сложнее обстоят дела с зачисткой труб, которые оснащены алюминиевой пленкой. Их вычищают только специализированным инструментом. Когда очистка произведена, нужно применять паяльник специальной конструкции. Кроме держателя и нагревательного блока, он содержит еще сменяющиеся насадки, позволяющие подавать тепло одновременно на трубу и на фитинг.

Состыковав трубы, нужно еще прикрепить их на стену. Для этой цели применяются фиксаторы из пластика, удерживаемые стандартными шурупами. Ограничиться шуруповертом и отверткой можно только при работе на деревянных стенах, а также когда опорой выступают бруски либо стальной профиль с оцинковкой.

Для закрепления трубопровода на кирпичной кладке или пристегивания его к бетону потребуются:

• перфоратор;

• сверло из победита;

• молоток;

• нож с острым лезвием;

• те же отвертка либо шуруповерт.

Подсоединение к вентилям и другим частям арматуры производится разводным ключом. Иногда полезны и комплекты рожковых ключей. Используя все перечисленные инструменты, можно надежно закрепить смесители к трубам. В ряде случаев требуется подматывать соединения, чтобы повышать их герметичность.

Но поскольку речь идет не об установке труб с нуля, а о замене их, следует сначала демонтировать старые трубопроводные контуры. Демонтаж водяных труб своими руками не представляет особенных затруднений, если знать, как именно к нему подойти. Ключевым требованием является сокращение влияния на обстановку в помещении. Нужно заранее продумать, как обойти пространственные ограничения и как извлекать протяженные участки труб. Водопровод начинают убирать путем снятия или срезания фитингов.

По возможности стараются не использовать газовую резку. Неудачи со снятием фитинга почти всегда преодолеваются за счет прогрева строительным феном. Но можно обойтись и без фена, просто слегка ударяя по фитингу молотками, поскольку вибрация ослабляет удерживающие деталь загрязнения.

Но если канализация выполнена из чугуна, она по большей части размещается в слое цемента или герметика. Извлечь из этой твердой оболочки хрупкий чугун – отнюдь не тривиальная задача, требующая осторожности и аккуратности. При работе используют монтировки и цепные ключи. Если снимаемый чугунный элемент намного больше по длине, чем пространство, которое можно использовать для кантовки, придется разбивать его. Это намного проще, чем попытки разрезать чугун; крушить ее лучше всего кувалдой.

Труба заранее накрывается тканью, это поможет предотвратить разброс осколков. Надо учитывать, что куски очень острые и обращаться с ними требуется осторожнее. Свои особенности имеет и демонтаж фановой трубы.

Фановые трубы из более простых материалов демонтируются своими руками. Кроме дрели, понадобится кувалда и УШМ с набором как рабочих, так и сточенных дисков. Заблаговременно канализацию отключают, при этом все верхние жильцы должны какое-то время не открывать краны и не спускать воду из унитазов, ванн. Получив их согласие, начинают отсоединять трубы. Это потребует значительных физических сил, и потому стоит все же думать о привлечении специалистов.

Кроме особенностей, обусловленных спецификой материалов, на ход монтажных работ влияет и вид обслуживаемых коммуникаций. Так, монтаж нового водопровода взамен старого подразумевает самое меньшее смену межэтажных зон стояков и разводку по квартире. Заблаговременно изучают специфику всех материалов, знакомятся с техническими и пространственными параметрами сантехники. Учитывать следует и то, как будут обустраиваться места установки сантехнических приборов, какие вспомогательные аппараты придется установить.

Часть оборудования (стиральные машины) поглощает только холодную воду. А вот котлы, смесители и бойлеры требуют наличия сразу двух вводов. Коллекторная разводка рекомендуется для квартир большой площади, особенно хороша она, когда есть один стояк, а расстояние между точками водоразбора велико. Такое решение позволяет гарантировать оптимальные результаты по напору и расходу воды для всех приборов. Подключение осуществляется через автономные ветви, которые отводятся от коллекторного узла.

Но преимущества подобной схемы омрачаются тем фактом, что ее реализация требует значительного количества материалов. Кроме того, множество пучков труб крайне тяжело уложить по открытой схеме, да еще и создать красивый вид. Выходом оказывается скрытый способ установки, при котором коммуникации прячутся в пол либо закрываются декоративными конструкциями. Еще недавно единственным способом организовать водоснабжение в квартире была тройниковая разводка. В ней есть всего пара веток – горячего и холодного водоснабжения, и именно эта простота больше всего привлекает внимание людей.

Подсоединение оборудования в подобной схеме осуществляется последовательно. Количество применяемых материалов невелико. Монтаж по тройниковому сценарию полезен в том случае, если требуется заменить вышедшие из строя аварийные трубопроводы как можно скорее. Он позволяет обойтись без нарушения целостности отделки. Но есть и весомое ограничение, оно состоит в выраженном неравноправии потребителей воды по ее напору и стабильности потока. В какой-то мере это компенсируется сокращением диаметра дальних труб и превращением прямой линии в кольцо.

Более точно подобрать диаметры трубопровода можно, если принять во внимание:

• насколько длинные ветки создаются;

• где какой пиковый напор планируется;

• иные факторы, хорошо знакомые опытным монтажникам.

Но даже самый надежный и бесперебойно работающий водопровод не справится со своей задачей, если он не будет дополнен грамотно исполненной канализацией. Все более широко при ее создании используется не чугун, а ПВХ. Если проект остается прежним, подсчет материала упрощен. Но когда планируется ввести новый санузел, разделить туалет и ванную комнату, соединить их или переместить, к подсчету потребностей в трубах и комплектующих нужно подойти внимательнее. Обязательно придется убирать старый фановый тройник из чугуна, потому что он слишком длинный, занимает массу полезной площади и почти всегда изношен.

Изолированная замена сливного стояка в одной квартире вполне допустима по техническим параметрам, даже когда владельцы помещений сверху и снизу категорически возражают. Очень важно закреплять при помощи кронштейнов все участки канализации длиннее 1 м. При попытке очистить механически плохо закрепленные или свободно поставленные трубы все стыки попросту расходятся. Когда поставлен стояк, собирают трубу сечением 5 см, которая формируется из кусков требуемой протяженности.

На улице какие угодно трубы, в том числе отопительные, могут выкладываться по бестраншейной системе. Но тут интересно не то0 как работать монтажникам коммунальных служб (они и сами разберутся), а то, как подключить отопительный контур в самой квартире. Независимо от того, планируется ли использовать соединения на сварке или проложить пластиковые коммуникации, лучший момент для этой процедуры – раннее лето, когда отопительный сезон и гидравлические испытания уже окончены. Использование черного металла рекомендуется оставить только на самый крайний случай, потому что он непрактичен и слишком легко, быстро ржавеет. Более совершенный выбор – труба с цинковым слоем на лицевой поверхности и по внутреннему сечению. Но полезно учесть, что монтаж таких конструкций затруднен, да и обработать их для придания необходимых свойств тяжело. Потому если выбор все же остановлен на металлических конструкциях, лучше всего использовать качественную нержавеющую сталь. Она способна изгибаться в избранную сторону на незначительном радиусе, сохраняя изначальную крепость.

Как при вертикальной, так и при горизонтальной разводке отопления есть универсальные правила. Желательно прокладывать трубы параллельно, исключая пересечения. От диагональных ходов лучше отказаться. Подобные нюансы особенно ценны при скрытой установке, поскольку позволяют не рисковать лишний раз, сверля стену или что-то закрепляя на ней.

Просто знать схему установки сантехнических или отопительных труб недостаточно, нужно еще разбираться в специфике их стыков. Не может быть такой квартиры, где можно было бы обойтись без стыковки. Выбор разъемного или неразборного стыка определяется прежде всего видом конструкционного материала; подлежащие разбору варианты делятся еще на фланцевый и муфтовый подтипы. Фланец широко применяется при создании трубопроводов из ПВХ. Крепеж делается из чугуна, внутри соединяющей детали ставится прокладка из резины.

В том месте, где трубы соединяют, их обрезают; формирование фаски не обязательно, но всегда должен создаваться идеальный срез. На него накладывают свободный фланец. Прокладка вводится внутрь, при этом следят, чтобы она выходила на 100 мм от линии надреза. Поверх накладывается фланец, который болтами прикрепляют к аналогичным конструкциям с другой стороны.

Муфтовая методика подразумевает, что внешние концы стыкуемых труб срезаются под прямым углом. К нужному месту прикладывают муфту, середина ее должна оказаться точно на стыке. Разметив такое положение, муфту и концевые части обрабатывают, вводят одну трубу и ставят вторую, добиваясь единства продольной оси. Далее надвигают муфту на другую трубу, тоже контролируя ход работы по отметке. Обе схемы одинаково приемлемы для трубопроводов любого внутреннего диаметра, создаваемых по тройниковой либо коллекторной системе.

Но чтобы правильно все выполнить, недостаточно просто изучить наиболее популярные материалы и схемы разводки. Опытный сантехник легко оценит, правильно ли трубы уложены в конкретном случае, однако определить это может и сам потребитель, не дожидаясь неоправданных изменений давления или сбоев в работе счетчиков воды. Самой частой ошибкой оказывается при ремонте игнорирование требований по свободному подходу к коммуникациям. Отверстия должны быть сравнительно малыми, легко закрываемыми на дверцы, так что проблем для дизайна это не создает.

Расположение учетных приборов из-за непродуманного следования дизайнерской концепции часто делается очень низким, чрезмерно высоким; некоторые «энтузиасты» вовсе закрывают их сантехникой, мебелью или даже ставят под ванну. К сведению: все счетчики водоснабжения и тепла должны быть на уровне унитаза либо выше, поскольку нарушение этого правила не позволяет зарегистрировать их и получать соответствующие блага.

Даже квалифицированные мастера стараются покупать трубы немного длиннее, чем следует из первоначальных расчетов. При самостоятельном монтаже это еще актуальнее. Рекомендуется приобретать все комплектующие за один раз, из единого материала и под одним брендом.

О том, как выполнить замену старых труб на пластиковые, смотрите в следующем видео.