Как бурить скважину на воду?

Как бурить скважину на воду?

Если нет воды на участке – это очень плохо. Протягивание водопровода подчас является исключительно дорогим и сложным делом, особенно если расстояния до источников или до протянутых уже магистралей велики. Решением может оказаться использование скважины, но сначала требуется разобраться с ее спецификой и исключить возможные ошибки.

Особенности

Бурение скважин на воду предлагают довольно многие компании, однако, качество их услуг не всегда является приемлемым. Вот почему важно разбираться в тонкостях и нюансах заблаговременно. Непрофессиональный подход способен не просто затруднить снабжение водой, но и спровоцировать локальное экологическое бедствие. Недопустима экономия на устанавливаемом оборудовании, на обсадных колоннах и на вспомогательной инфраструктуре. Такое выполнение работы подрядчиками подчас свидетельствует об их недостаточной подготовленности либо о нежелании соблюдать технологические нормы ради выручки.

Независимо от практических нюансов скважина на воду должна быть максимально защищена от сточных вод, поскольку их проникновение приводит к тяжелым необратимым последствиям.

При выборе подходящей технологии стоит обратить внимание на следующие ключевые моменты:

  • тип создаваемой скважины;
  • нужная масса воды;
  • ее целевое качество;
  • особенности водоносного горизонта.

Часто интересуются, можно ли сделать скважину на воду вручную. Это вполне допустимо, даже в подвалах домов. Ручные скважины делаются временно при активном освоении участка или постоянно, когда нужда в воде невелика. Но мелкое заглубление повышает риск пересыхания в жаркие дни. А если выпадают дожди, в скважину будут просачиваться любые загрязнители.

Виды

Существует ряд разновидностей скважин на воду, которые различаются по практическим показателям и возможностям. Если требуется максимально сэкономить деньги, рекомендуется использовать абиссинский формат. Он выполняется как узкая труба (от 1 до 1,5 дюймов). Внизу эта труба оснащается фильтром, который присоединяют методом пайки. Вслед за фильтром монтируется заостренный наконечник.

В итоге сборная конструкция напоминает крупную иглу, заканчивающуюся острием. Когда бурят скважину или забивают трубу, подобная «игла» очень быстро внедряется в почву и достигает требуемой глубины. Как только начинается поступление воды, она проходит сквозь фильтр и выводится наружу под действием поверхностного насоса. Стоит обратить внимание, что забивка трубы может грозить разрушением муфт или сдвигом фильтров в сторону. Гораздо надежнее считается полноценное бурение.

Типичная абиссинская скважина достигает только ближайшего к поверхности водоносного слоя. Как правило, он находится на глубине 400–500 см. Если в верхнем слое песок является крайне мелким, бурят дальше. По техническим стандартам полагается доводить скважину до пласта с частицами средней зернистости. В противном случае поступление ила и его накопление будут слишком интенсивными. Компенсировать избыточную толщину мелкозернистого песка можно, добавляя в полость крошку мрамора.

Игольчатая скважина бурится за 240–600 минут, при этом специализированное оборудование не требуется. В распоряжении профессионалов есть мелкие буровые машины высотой до 2 м. Благодаря подобной аппаратуре можно получить воду на застроенных участках без подъездов для крупных автомашин. Исключение контакта с верховодкой при соблюдении технологических требований гарантируется полностью. Особенно хорошо понижение концентрации веществ, губительно сказывающихся на здоровье.

Поверхностная скважина не может быть оборудована на участке, где грунт сложен из камней. Максимальный дебит составляет 3 куб. м в час, что не покрывает потребностей крупного домохозяйства. Заведомо не подходит подобное решение для снабжения животноводческого хозяйства. Чтобы использовать канал круглый год, придется формировать приямок. Ручной насос на таком источнике воды работает только в теплый сезон года.

Гораздо чаще встречается так называемая скважина на песок, уверенно справляющаяся и с каменистой почвой, и с прохождением слоя толще 8 м. Подобное устройство достигает 14–40 м, точная глубина определяется геологическими свойствами почвы. Обсадная колонна формируется из труб диаметром 12–16 см. Обычно доводят прокол до ближайшего слоя из песка с включением воды. Важно: делать обсадную колонну требуется строго из труб единого диаметра.

В самом низу размещают трубу с перфорацией, которая позволяет собирать содержащуюся в песке воду. Исключить просачивание песчинок внутрь помогает сетчатый фильтр с мелкими ячейками. Для подъема воды используют погружаемый насос вибрационного типа, который довольно устойчив к действию песка. Недопустимо применение центробежных устройств. Их внутренние фильтры за секунды будут переполнены твердыми отложениями.

Рекомендуется бурить скважину на песке с крупным зерном, слой которого разделен на две части гравием. Теоретически хорошую воду можно получить и на мелкозернистой породе, но срок нормальной работы прохода заметно сокращается. Поверхностная песочная скважина даст всего лишь 1,5 м³ воды в час, чего недостаточно для снабжения домохозяйств с бассейнами, фонтанами, обширными садами и огородами. Кроме того, качество извлекаемой жидкости ниже, чем у абиссинского изделия. Несмотря на отсутствие железа и опасных минералов, нужно тщательно бороться с проникновением верховодки и индустриальных, сельскохозяйственных стоков.

Поверхностная песочная скважина работает 10–15 лет, но при единственном условии – она будет применяться непрерывно. Недостаточно интенсивное использование приводит к накоплению ила и утрате водой своих полезных качеств. В летние месяцы и в другие засушливые периоды песчаные слои будут давать очень мало жидкости или, вообще, лишатся ее. Никто не может дать гарантии, что вода обнаружится в конкретном месте. А это не только плата за пустую работу как за разведку, но и дополнительные затраты на новое бурение.

Особого внимания заслуживает артезианский тип скважин. Такие каналы проходят вглубь до слоя известняка, который благодаря своей пористости отменно пропускает жидкость. Несмотря на значительную глубину (40–200 м в большинстве случае), вода под давлением будет поднимать бурно. Невозможность просачивания почвенных вод на такие глубины позволяет не опасаться ими засорения. Прочность известняка позволяет не бояться проникновения в скважину ила, даже если она долгое время не эксплуатируется.

Необходимо учитывать, что артезианская вода содержит много железа и минеральных солей, подчас больше, чем допустимо санитарными нормами. Поэтому до пищевого, а иногда и до технического употребления ее все равно придется фильтровать. Подъем жидкости обеспечивают глубинные насосы, при соблюдении технологии источник будет отвечать потребностям минимум полвека. К сожалению, артезианское бурение в десятки раз дороже, чем проходка поверхностных слоев.

Кроме собственно буровых работ, придется оплачивать и оформление государственной регистрационной документации. В пределах населенных пунктов не везде может быть развернута необходимая техника, особенно после завершения освоения конкретного участка. Оборудование под артезианскую скважину должно выставляться на ровном прямоугольнике со сторонами 4 и 12 м, а также поблизости не должно быть электрических проводов. Санитарный радиус вокруг такого источника составляет 30 м, в его пределах нельзя сажать деревья, что-либо строить и обходиться без внешнего ограждения периметра.

Все артезианские воды в Российской Федерации имеют статус национальной собственности. Глубинная скважина может пробиваться только в соответствии с проектом, прошедшим согласование в департаменте использования недр. Ни одна коммерческая организация без его разрешения не будет присылать технику и специалистов на объекты, ей не нужны проблемы с законом. Когда источник готов и обустроен, он регистрируется в водном кадастре, и только затем можно приступать к применению. Поэтому артезианские скважины бурят по большей части для крупного предприятия или для нужд отдельного коттеджного поселка.

Устройство

Любой из перечисленных видов автономной подачи воды организуется весьма непросто. Мало даже пробурить скважину, требуется ее основательно обустроить и снабдить дополнительными рабочими частями. Источник, пробуренный «на песок», можно использовать только после тщательного химического и бактериологического анализов поступающей жидкости. В противном случае гарантировать безопасность нельзя. Артезианская скважина по однотрубной схеме подразумевает совпадение обсадной трубы и эксплуатируемого канала, доводимого до известкового пласта.

В большинстве случаев обсадку формируют из труб сечением 15,9 или 13,3 см. Вода будет подниматься на ½ общей глубины, насос погружают на 2/3, то есть приблизительно до края обсадки. Двухтрубная схема выделяется применением вспомогательной обсадной трубы в районе сухой известковой породы. Когда металлический канал добирается до известняка, внутри него располагают трубу из поливинилхлорида, преодолевающую слой породы и добирающуюся до самого водоносного горизонта. Эксплуатационный пластмассовый канал имеет диаметр 13,3 или 11,7 см.

Важно: когда известняк полностью неустойчив, обсадка внутренней трубы производится до дна скважинного канала. Если в верхних частях земли есть плывуны, артезианская скважина делается с так называемым кондуктором, который шире обсадной трубы. Его цель – это внешняя защита базовой конструкции от возникающего давления. Рекомендуется связывать кондуктор с так называемым кессоном. Телескопический вариант подразумевает применение сразу нескольких разнородных по величине обсадок.

Подобное решение практикуется, если грунты очень плотны или недостаточно устойчивы. Металлический проходящий элемент отличается наибольшим диаметром и доходит до пласта, где находятся валуны. Через него выводят к первой линии известняка. Когда известковая порода содержит глину, через нее проталкивают еще одну трубу – уже пластмассовую – до чистого водоносного слоя. Эти требования могут меняться, если специалисты обнаруживают нетипичное положение дел.

Скважина на песок последовательно пронзает следующие слои:

  • землю на поверхности;
  • верхний песок;
  • глину;
  • песок, содержащий воду.

Именно подобная цепочка слоев присутствует чаще всего, хотя в отдельных местностях они могут быть перемешаны или разбавлены иными вкраплениями. Насыщение водоносного слоя жидкостью определяет, нужно ли бурить скважину до средней части или до самой низкой его точки. Фильтрующий аппарат внизу мешает попасть в технологическую область измельченным частицам пород. Существуют как наружные, так и внутренние по отношению к трубопроводам очистители. Над ними в любом варианте ставится резервуар для отстаивания.

Насосный блок, как и в скважине наибольшей глубины, ставят приблизительно в середине колонны. Насосная установка глубинного образца спускается внутрь источника воды. Поэтому ее делают в виде узкого цилиндра. Поверхностные конструкции располагают в кессонах или в домах. Самые слабые перекачивающие блоки рекомендуется монтировать в кессоне, что поможет упростить получение жидкости.

Погружные насосы следует свободно передвигать внутри обсадной трубы, поэтому до ее стенок должен оставаться разрыв хотя бы 0,3–0,5 см. Если можно увеличить этот зазор, именно так и нужно поступать. В большинстве случаев трубопроводы делают из армированных шлангов, которые сертифицированы для пищевого применения. Часто берут рукава из пластмассы или силикона. Существуют и другие части конструкции скважины.

Пройти ствол и смонтировать обсадку собственными руками, даже при неглубокой скважине на песок, крайне сложно. Гораздо правильнее будет обратиться за помощью к специалистам. А вот внешнее благоустройство всякий домовладелец может выполнить самостоятельно, и это даже не потребует чрезмерных усилий. Выходящая наружу труба с присоединенным к ней шлангом весьма сомнительна с эстетической точки зрения. Мало того, в такой системе засорение будет происходить непрерывно, в зимние месяцы подобный контур неработоспособен.

Первым шагом в обустройстве скважины снаружи является монтаж кессона. Так называют непроницаемую для воды и проложенную утепляющим слоем емкость. Цель применения такого резервуара – это бесперебойное действие системы подачи воды.

В большинстве случаев поверхностный насос ставится именно внутри кессона, а также там могут размещать следующие элементы:

  • запирающая арматура;
  • автоматика;
  • конечные фильтры;
  • измерительные системы.

Кессоны могут делаться из самых различных материалов, но все же наиболее практичными являются пластмасса, сталь и железобетон. Пластик пропускает очень мало тепла, за исключением особенно сильных морозов удается избежать застывания жидкости. Но жесткость пластмассы чрезмерно мала, ее рекомендуют проливать вдоль всего периметра бетонным раствором. Стальные корпуса встречаются чаще всего, их даже делают самостоятельно из листов толщиной 0,4 см. Но необходимая долговечность конструкции гарантирована исключительно после антикоррозийной обработки. Крепость и длительное применение – это характерная черта железобетона.

Некогда подобные изделия применялись почти повсеместно. Упадок их востребованности вызван чрезмерно высокими ценами и тяжестью формируемых блоков, поэтому в бытовых условиях почти всегда используют уже кессоны из металла. Под них роют ямы, которые во всех плоскостях на 0,2–0,3 м больше, чем монтируемая конструкция. Глубину рассчитывают так, чтобы горлышко кессона оказалось на 150 мм выше уровня земли. Потом наступает очередь работы с гильзой обсадной трубы.

В днище резервуара прорезают выемку и к ней приваривают гильзу, ранее отрезанную от трубы. Длина такой детали составляет 100–150 мм, а диаметр ее несколько значительнее, чем у самой обсадной трубы. Когда это заканчивают, в стенку монтируют ниппели, служащие для отвода водопроводного контура. До установки кессона требуется отрезать обсадную трубу на уровне поверхности, только затем надевают емкость. Ориентировка резервуара в яме должна быть идеально вертикальной с закреплением брусками. Когда эти работы выполнены, подтягивают и присоединяют водопроводы. Завершающим шагом является декоративное оформление окружающего пространства, которое выполняется по произвольно выбранной схеме.

Технология

Как бы тщательно ни подходили к обустройству и оформительским работам, сначала нужно все-таки бурить скважину по всем правилам. Первым шагом является тщательный выбор подходящей площадки, на которой можно получить воду и разместить перекачивающее оборудование, подключить трубопроводы. Стоит подумать, где поставить бурильную установку и дополнительные аппараты. Специалисты рекомендуют сразу рассчитать необходимую рабочую зону и пространство, где будет удаляться техническая вода, пространство для размещения хранящихся вещей. Труба должна вводиться не ближе 3 м от любых построек. После окончания работ со скважиной над нею не получится ничего построить.

Традиционно в России применяют бурение водяных скважин с промывкой. В формируемый канал под напором гонят чистую воду или раствор глины. Насосы помогают поднять давление и выкачать жидкость в связке с мелкой породой наружу. Поднятые растворы помещают в отстойник, где твердые включения оседают вниз. Отстоявшаяся вода вновь может быть использована в техническом цикле.

Проходка недостаточно прочных слоев проводится с подачей глинистого раствора. При первых этапах бурения, когда идут через насыщенные глиной слои, в них можно подавать чистую воду. Роль глинистой смеси состоит не только в эвакуации измельченных масс, но и в упрочнении внешнего периметра скважины, в профилактике ее обвалов. Прохождение скважин в прочных слоях, таких как известковые породы, подразумевает промывку технической водой. При достижении водоносного горизонта она начинает поглощаться, поэтому и не возвращается. Такое обстоятельство помогает вовремя остановить буровые работы.

В бытовом строительстве электрическое разрушение, термическое или взрывное дробление применяют крайне редко.

Очищение канала скважины, кроме промывки, может производиться с помощью следующих элементов:

  • бурами;
  • шнеками;
  • желонками;
  • струей сжатого воздуха;
  • сразу несколькими перечисленными вариантами.

Чтобы укрепить стенки канала, все чаще используют обсадные пластиковые и асбоцементные трубы. Металлические конструкции встречаются трех основных видов – с резьбой, со сваркой, цельнотянутого исполнения. Вытеснение даже этих распространенных решений современными материалами обусловлено их малой рентабельностью. Не рекомендуется применять оцинкованную сталь, так как она негативно сказывается на пищевых характеристиках воды. Пластиковый вкладыш положительно отражается на сроке эксплуатации скважины и на ее практических, технических параметрах.

Неважно, идет ли ручное или механизированное бурение, конечным шагом является откачивание жидкости до получения прозрачного потока. Обязательно проверяют уровень поступающей воды, чтобы рассчитать необходимые параметры насосов. Вручную можно пробить только скважины на песок (и то не все). В большинстве случаев все же привлекают к работе специализированную технику. А это значит, что нужно подумать об организации заезда. Он пригодится, что немаловажно, и впоследствии, когда речь зайдет о ремонте пробуренной скважины.

Возвращаясь к ручному бурению, нельзя не упомянуть, что компактные установки делятся на четыре фрагмента: каркас, управляющую систему, электромотор, лебедку. Дополнительно применяют разбираемые буровые шланги. При использовании таких аппаратов сборку производят с максимально полным соблюдением инструкции. После завершения буровых работ все применяемое оборудование отмывают от накопившегося грунта (чаще всего глинистого по происхождению).

Шнековое бурение не менее эффективно, чем описанные выше решения с классическими бурами. Такая мера нужна, если требуется пройти грунт, содержащий много песка и гравийных масс. Особая буровая аппаратура оборудуется головной частью и шнеками, отводящими грунт. Переработка почвы, выделенной из забоя, не производится. Шнековый подход избавляет от потребности промывать шахту.

Технологический процесс делится на такие ключевые стадии, как:

  • разрушение грунтов механически с отводом тепла от рабочих частей;
  • подъем раздробленной массы;
  • давление на внутренние стенки для придания им максимальной крепости.

Шнековое бурение хорошо справляется с мягкой землей, в которую необходимо проникнуть на относительно небольшую глубину. Скорость работы и возможность беспрерывно поднимать грунт порадуют всех строителей. Но кроме ограничений по углублению, важно помнить о том, что шнековая машина должна крутиться строго под давлением. Чтобы долото служило максимально долго, его делают крепче за счет резцов из твердых сплавов. Долото по диаметру должно быть шире шнека на 2,1 см. Благодаря этому система способна гарантировать свободное кручение аппарата при преодолении рыхлой почвы. В зависимости от замысла конструкторов шнековые механизмы могут быть выполнены колонной, единичными шнеками с коронкой, иногда встречаются обычные либо содержащие полость колонны с демонтируемым долотом.

Первоначально проводится всегда геологическая разведка участка. Сначала роют котлован, который удален до 1 м от главной точки разработки. В эту выемку предстоит сбрасывать отработанную почву. Величина накопителя грунта диктуется тем, на какую глубину предстоит бурить. Обычно принимают соотношение 1 м³ на 10 м проходки. Шнековые буры монтируют на особые направляющие, которые должны гарантировать отменное удержание рабочих механизмов.

Так как грунты бывают подвижными, требуется подготовить опорные позиции для шасси. Крепить и удерживать шнеки либо колонны шнеков нужно при помощи вращающейся трубы. Многие шнеки оснащены внутренней полостью, что помогает собирать срезанную породу.

Внизу ставят долото из 2 или 3 блоков, которое отвечает за следующее:

  • разлом;
  • измельчение;
  • подтягивание породы к транспортному механизму.

Преодоление мягких масс подразумевает ориентацию рабочих лопастей долота под углами от 30 до 60 градусов по отношению к вертикали. Когда предстоит пронзить почву, содержащую много гравия и гальки, их монтируют строго перпендикулярно к плоскости бурения. Как только зашел первый бур, его поднимают и устанавливают на исходной позиции. Такое решение помогает избежать засорения рабочего механизма породой. Потом конструкцию укрепляют, скобу загоняют молотком, вращательную трубу приподнимают, чтобы устанавливать и фиксировать новую колонну.

Появляющуюся снаружи породу отбрасывают лопатой в котлован. Тогда бурильная машина будет иметь беспрепятственный доступ ко всем частям рабочей площадки. Рекомендуется выбирать вращательную трубу на 50% более мощную, нежели технические характеристики долота. Само долото может быть выполнено из твердых сплавов, что относительно дешево, либо с алмазной частью, при этом оборудование работает быстрее и качественнее. Уменьшая диаметр колонны шнеков, увеличивают темп проходки и, наоборот.

Очень осторожно следует проходить гранитные массы. Идущие через них буровые механизмы могут ломаться, что тормозит рабочий процесс. Когда проектная глубина достигнута, шнек следует извлечь по всем правилам. Сначала колонну поднимают так, чтобы самый верхний буровой блок был над землей, а устанавливаемый следом за ним – на 15% поднимался над поверхностью. Потом части трубопровода фиксируют на швеллер, монтируемый под спиральную деталь.

Извлекают скобяные металлические крепления и убирают сам бурильный блок. Трубу при помощи скоб прикрепляют к буру. Вновь и вновь повторяют эти действия, добиваясь окончательного подъема долота на поверхность. Обсадку цепляют к подъемнику, спускают в шахту и, планомерно двигая вниз, крепят следующие трубы. Чтобы эти части были прочно связаны, рекомендуют применять сварку электрической точечной дугой.

Какой бы способ бурения и вид труб ни выбрали заказчики, им нужно подумать о еще одном важном моменте – о схемах автоматики для скважины. Их значимость обусловлена тем, к примеру, что стоимость отдельных блоков может различаться в десятки раз. Столь значительная дифференциация обусловлена практическими характеристиками и целевыми параметрами. Наиболее легким и экономичным решением для автоматизации скважин является применение механического регулятора. Когда вода давит недостаточно внутри капсулы, происходит замыкание контактов цепи, запускающей насос. После закрытия крана напор увеличивается, электрическая цепь разрывается, питание не поступает.

Есть еще такой вариант, как использование реле давления с датчиком и манометром. В простейших устройствах реле может обходиться без этих дополнительных компонентов. Реле допускается ставить в какой угодно точке магистрали, поскольку давление в ней всюду одно и то же. Простота оборачивается нулевой защищенностью от сухого хода. Реле будет «гонять» насос даже при отсутствии напора в скважине, пока тот не поломается.

Компенсировать этот недостаток помогает добавление в схему гидравлического аккумулятора, который вдобавок сокращает частоту запусков насоса и гасит удары, происходящие при стремительном закручивании кранов. Для создания аккумулятора применяют черный металл или (чаще) нержавеющую сталь. Большинство моделей окрашивается на производстве в голубой цвет, вместимость варьируется от 5 до 500 л. Если потребление воды велико, аккумуляторы объема менее 50 л часто не могут предотвратить рывки давления.

Внутри есть мембрана, рассчитанная на напор в 2 атм. Внешнее давление должно быть больше этой отметки, в противном случае устройство окажется неработоспособным в принципе. Когда насос действует, вода проходит в расширительный бак и сдавливает мембрану. После отключения качающей системы давления уравновешиваются. При открытии крана слив воды из бака постепенно приводит к падению давления до заданного настройками реле на запуск насоса.

Есть и более серьезные автоматические устройства, которые во много раз дороже простейшего реле.

Плата является неслучайной, ведь потребитель может получить взамен следующее:

  • комфортную регулировку наименьшего и наивысшего давлений через жидкокристаллический дисплей;
  • профилактику сухого движения;
  • блокировку заклинивания насосов;
  • программирование определенного интервала для автоматического запуска после возникновения ошибок.

Даже самая совершенная автоматика не дает повода думать, что можно обойтись без гидравлического аккумулятора. Но тут он может быть сокращен до минимальной величины, которая только позволяет гасить возникающие удары. Наиболее дорогой регулирующей системой является частотный преобразователь, который удобнее всего в плане использования воды. Он точно сумеет поддержать требуемое давление в контуре. Поэтому основные части насоса станут изнашиваться медленнее и сократится расход электрической энергии.

Там, где стоит частотный преобразователь, оборудование работает плавно и размеренно. Кроме того, система распознает, насколько велик расход воды, и требуется ли закачивать ее максимально интенсивно. Изготовители подобного оборудования считают необходимым дополнять его расширительными баками на 1 или 2 л, чтобы мелкие утечки не провоцировали перезапуск без конца. В любом случае следует учесть все эти тонкости перед покупкой дополнительной аппаратуры. Практическое превосходство регуляторов частоты оборачивается их повышенной ценой, что заметно снижает популярность такого выбора.

Выбор места

Пробитие скважины, будь то с помощью профессионалов или своими руками – это дело весьма дорогое. Потребители вынуждены тратить десятки тысяч рублей на каждую попытку достичь водоносного горизонта. Чтобы водоснабжение в загородном частном доме или на даче не становилось «платиновым», нужно внимательно выбирать подходящую точку для начала работ. Первоначально изучают общий план участка, где отражены все расположенные на нем объекты, включая даже второстепенные постройки.

К сведению: не стоит приглашать операторов лозы. Результативность их работы ничем не отличается от случайного угадывания, а плата весьма велика. Куда лучше обратиться за помощью к профессионалам по гидрогеологии.

Для прохождения ствола скважины стараются выбрать наиболее высокую точку, чтобы избежать его затопления.

А также следует подумать о следующем:

  • максимальное удаление от загрязняющих объектов в пределах дачного участка;
  • приближение к водоемам, ведь именно там выше шансы наткнуться на подземную воду;
  • рельеф местности;
  • структура почвы.

Технология бурения на воду допускает обустройство скважин даже в низинах. Обязательным условием при этом является минимальный риск затопления и удобство выполнения работ. Водные горизонты обычно находятся там, где местность отлого понижается или часто меняет рельеф. Полезно интересоваться глубиной ближайших колодцев или скважин. На совершенно пустой местности ориентиром часто выступает участок растительности или влажный уголок, который дольше всего сопротивляется знойному лету.

Загрязнителями считаются не только септики и птичники, но также жилые дома, гаражи, складские помещения, бани и так далее. Не имеет значения, построены ли они на конкретном участке или у соседей.

Рекомендуется отдалять скважину от следующих объектов и построек:

  • от дома – на 5 м;
  • заправочной станции, промышленного предприятия, железной дороги – на 100 м;
  • сточных колодцев, ям, ливневой канализации – на 50 м;
  • бытовых септиков и обычных туалетов – на 25 м.

Там, где часто ездят автомобили или существует постоянный источник вибрации, невозможно гарантировать нормальную работу самой скважины, обсадных труб, шлангов и насосов. Следует помнить, что иногда при бурении установка поднимает мачту до 10 м в высоту. Буровые автомобили имеют ширину 3 м, что накладывает жесткие ограничения на выбор и установку ворот. Сооружение скважины или рытье колодца на склоне должно производиться с надежной защитой от попадания дождевой и талой воды. Заранее продумывают все меры укрепления конструкции и защиту ее от вандалов.

Как сделать своими руками?

Самому пробурить скважину на воду вполне возможно. Начинают с рытья ямы 1х1 м при глубине в 0,6 м. Трубы берут длиной от 2 м, на их концах готовят резьбу. Вводя трубу в почву, вторую трубу присоединяют на втулку. Эту операцию повторяют до достижения нужной глубины. Зубцы на рабочей стороне первой трубы делают болгаркой, противоположный конец оснащают резьбой.

Прежде всего, на резьбу наворачивают переходник, имеющий концевой блок под используемый шланг. Сократить трудности с выкручиванием переходника помогает использование труб длиной 4–6 м. Кроме того, такие конструкции под собственной тяжестью гораздо эффективнее углубляются в почву. Сделанная из брусков конструкция с тремя ногами, поставленная над выемкой, дополняется роликовым блоком, сквозь него выводят канат. Внимание: рекомендуется зафиксировать подготовленное изделие, связывая в нижней части и в самой середине его опоры при помощи бруса.

Дальше крепят барабан из металла, наподобие колодезного, и потом его вращениями придают движение трубе. Около ямы ставят на землю бочонок, такой же размещают на настиле, поднятом до кромки первой бочки. Во второй резервуар, просверлив днище, помещают трубный сегмент с вентилем. Бочонок наполняется высушенной травой, на которую под наклоном выкладывают металлическую сеть, помогающую убирать крупные грунтовые частицы. Нижний бочонок оснащается насосным аппаратом, мутная взвесь после очистки, будучи закачанной в верхний резервуар, его заполняет. Такой способ заглубит трубу без лишних механических усилий. Требуется лишь отбрасывать грунт в сторону и смотреть, достигнут нужный уровень или нет.

Независимо от тонкостей методики обязательно стоит уделить внимание обвязке скважины на воду. Дачная схема, которая предназначена для водозабора только в самые теплые месяцы, по большей части формируется своими руками. Все, что нужно – это смонтировать поверхностный насос и дополнить его шлангом, по которому жидкость будет подниматься. Сложнее «обвязать» скважину, которую планируется использовать круглогодично. Приямок делается в виде углубления, объем которого равен объему типовому железобетонному кольцу с сечением 1 м.

Самая нижняя плоскость приямка углубляется на 50 см под линию промерзания в конкретной местности, на ту же глубину подводится и трубопровод. Копать шурф для кессона требуется до начала бурения, а вот обустраивать его нужно строго после окончания обсадных и тампонажных манипуляций. В большинстве случаев стенки приямка покрывают бетоном, лишь изредка кирпичом. В холодном и особо суровом климате рекомендуется применять керамзитобетон или колодцевую кладку с заполнением внутренней полости сыпучей теплоизоляцией. Периметр кессона полагается закрывать слоем гидрофобной пропитки. Основание приямка бетонировать нельзя, его только сосредоточенно трамбуют и засыпают смесью гравия с песком, тогда случайно прорвавшиеся ливневые потоки точно уйдут вниз.

При высоко стоящих почвенных водах кессон нежелательно оснащать аппаратурой. Гидравлический аккумулятор тогда правильнее ставить в доме. Для этого выбирается подходящая схема разводки. Обязательно принимают все меры, чтобы сократить риск залива приямка. Стены из монолитного бетона насыщаются пластификаторами, которые делают кладку непроницаемой для влаги.

Предмет отдельной заботы рачительных хозяев – это цементирование пробуренной скважины. Вытеснение бурового раствора цементным (тампонажным) значительно увеличивает прочность и практичность источника водоснабжения. Вот уже 113 лет применяется цементирование обсадных колонн в одну ступень. Этот метод претерпел лишь незначительные усовершенствования. Работу обязательно проводят по специально продуманной схеме, которая основывается на технических расчетах.

Не имеет смысла браться за них, пока не выяснены такие геологические параметры, как:

  • насколько велик укрепляемый промежуток;
  • какова конструкция ствола скважина;
  • насколько хорошо его состояние.

Квалифицированные строители всегда выясняют заранее, какова практика цементирования в определенном районе. Иногда смесь подают напрямую, она поступает внутрь обсадной колонны. Достигая башмака, цемент просачивается в пространство за трубой, идя снизу вверх. В серьезных промышленных проектах цементируют скважины именно по прямой схеме. Протолкнуть раствор на большую глубину помогает работа в две стадии, при помощи манжеты часть ствола изолируется временно от тампонирующей смеси.

Обустройство

Если скважина имеет сравнительно небольшую глубину, рекомендуется оборудовать ее дешевым, простым для монтажа и сервиса поверхностным насосом. Желательно, чтобы в комплекте с ним шли бак мембранного типа и автоматика, подобранная индивидуально. Одна из труб ведет к скважине, по другой жидкость будет перекачиваться в водопровод. Предварительно ставят фильтр для грубой очистки. Как бы хорошо ни было состояние скважины и ее внутренняя фильтрация, полагаться только на эти моменты неразумно.

Советы

Отзывы о конкретных марках автоматики, о насосах и шлангах, о типах скважин в определенной местности крайне важно учитывать для осознанного выбора. Столь же тщательно нужно подходить к отбору фирм, которым доверяется коммерческое бурение или обслуживание готовой скважины. Всегда стоит проверять лицензии и сертификаты. Из пластиковых труб предпочтение нужно отдавать изделиям на основе ПНД, поскольку у них больше гибкость. При самостоятельном выполнении работ наиболее универсальным решением становится ударно-канатный метод бурения.

О том, как бурить скважину на воду своими руками, смотрите в следующем видео.

Комментарии
Автор комментария
Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.