Почему желтеют листья у розы и что делать?

Большинство цветоводов сталкивались с тем, что у выращиваемых садовых роз желтеют и опадают листья в июне-июле. В статье мы расскажем, почему так происходит, и что делать, чтобы этого не происходило впредь.

Пожелтение листвы садовой розы указывает на кустовое голодание либо допущенные в уходе ошибки. Если вдруг в самом разгаре формирования кустов у растения желтеют листья, нужно пересмотреть условия.

Растение теплолюбиво. Важно уделить внимание не только климатическим условиям, но и местоположению. По возможности кусты нужно пересадить на более благоприятную почву. Зачастую причина кроется в выборе затененного участка на тяжелой почве. Роза – светолюбивое растение. Если ей созданы ненадлежащие условия, она начинает чахнуть.

Изначально начинают терять зеленую окраску нижние листья, которым практически не достается солнечного света. В дальнейшем это распространяется на все растение. Единственным решением является удаление мешающих поступлению солнца предметов и поросли.

Если роза высажена на хорошо освещаемом месте, но ее листья желтеют и опадают, это явный признак голодания. Культура недополучает макро- и микроэлементы. Основными макроэлементами являются калий, фосфор, азот. Микроэлементами – магний, марганец, железо. Нехватку любого элемента можно определить по характерным признакам.

При дефиците азота окраска листовых пластин становится бледной. Потом листья желтеют и опадают. Стебли розы становятся слабыми и кривыми. Такое явление встречается при высадке растения в грунт с недостатком азота. Нужно срочно полить растение чистой водой, затем внести подкормку. Вид удобрения может быть разным.

• При использовании мочевины (карбамида) берут 2 ст. ложки вещества на 10 л воды.
• Когда используют калийную (аммиачную) селитру, разводят 2 ст. ложки препарата в ведре воды. Объем удобрения на куст – 2-3 литра.
• Можно развести коровий навоз из расчета 1 кг на 10 л воды, затем настоять и полить под каждый куст в объеме 2-3 литров.
• Если использовать птичий помет, концентрацию уменьшают до соотношения 0,5 кг на 10 литров.
• В качестве подкормки подойдет и крапивный настой. Его настаивают около недели, затем разводят водой в пропорции 1:10.

При калийном голодании куста отмечаются пожелтение и высыхание листвы по краям. При этом внутренняя часть листа остается зеленой. Окраска молодой листвы становится красноватой. Такое характерно для посаженных на песчаной почве растений. Решением проблемы станет внесение комплексных удобрений.

• Проще всего обработать растение древесной золой. Ее вносят в приствольный круг с разрыхлением почвы в объеме 2-3 горстей.
• Если используют сернокислый калий (калия сульфат), препарат разводят в расчете 2 ст. ложки на ведро воды. Также рассыпают в сухом виде в приствольный круг с рыхлением (2 ст. л).
• Обработка калийной селитрой выполняется в идентичных пропорциях.
• Когда используют калимагнезию, ее тоже можно как развести водой, так и всыпать в приствольный круг в сухом виде (2 ст. л) с рыхлением.

Дефицит фосфора проявляется искривлением стеблей, измельчанием молодой листвы, покраснением нижних листьев. Они сохнут и опадают. Если причина кроется именно в этом, нужно внести в почву суперфосфат либо сульфат калия.

Когда кусты испытывают магниевое голодание, происходит отмирание центральных прожилок листьев. Середины взрослых листовых пластин становятся светло-желтыми, края остаются зелеными. Листья у кустовой розы покрываются красноватыми пятнами, засыхают и опадают уже в начале лета. При данных симптомах нужно применять сернокислый магний (2 ст. ложки на 10 л воды).

Данная проблема характерна при высадке уличных растений на песчаной почве. Молодые листья розового куста заболевают хлорозом. Характерный признак – зеленые прожилки и желтая листовая пластина. Наряду с пожелтением может наблюдаться покраснение листьев и высыхание кончиков.

Для этого стоит удобрить грунт железным купоросом либо воспользоваться препаратами «Феровит» (1 ампула на полтора ведра воды), Multi Tonic, Toprose (в соответствии с инструкцией на упаковке).

Недостаток марганца проявляется пожелтением старых листьев. Характерный признак – наличие желтых полосок между прожилками. Такое отмечается на нижних листовых пластинах. Также листья нередко покрываются желтыми пятнами. Чтобы справиться с проблемой, нужно незамедлительно обработать почву сульфатом марганца (2 ст. ложки на 10 л) либо внести в нее Multi Tonic.

Наряду с этим нужно уменьшить объем извести, содержащейся в земле. Куст можно замульчировать торфом либо хвоей. Это позволит довести щелочную среду до нормального значения pH, равного 5-7.

Если проблема пожелтения и опадания листвы в розарии не связана с недостатком питательных веществ, стоит пересмотреть уход за культурой. Недостаток света чреват скудностью цветения мелких бутонов. Пожелтение и опадание листьев выращиваемой в саду розы является естественной реакцией растения на уменьшение температуры и сокращение светового осеннего дня. Летом этого быть не должно.

Появление пятен, полос, изменение окраски говорит о наличии патологии. Если дело в загущенности посадки, нужно срочно выполнить прореживание. Помогут частичная обрезка кроны и удаление нижних листьев.

Бывает, что плетистая роза сбрасывает листву из-за несоблюдения режима полива. Для растения губительно не только переувлажнение, но и пересыхание почвы. Если земля слишком влажная, не избежать гниения корней. Листья об этом сигнализируют изменением окраски и опаданием. Они скручиваются, на стеблях появляются коричневатые пятна.

Примерно такое же можно заметить, если постоянно поливать кусты на улице холодной водой. Правильный полив подразумевает использование воды комнатной температуры. Губительна для растений длительная засуха. Из-за водного голодания листья высыхают от концов. Происходит торможение роста и развития кустов, опадание цветов и бутонов. Роза реагирует и на резкую смену температуры.

Решение проблемы зависит от ее причины. Нужно срочно устранить негативный фактор, который вызвал стресс. Исходя из этого могут понадобиться пересадка, полив, укрытие культуры. Следующим шагом «реанимации» будет внесение подкормки. Делать это нужно правильно. Разводят ампулу «Циркона» в ведре воды, обрабатывают каждый куст из расчета 1,5-2 л. Через несколько дней используют внекорневой биостимулятор «Эпин». Его разводят согласно инструкции. Следующее удобрение вносят через 2 недели. Подойдет препарат на основе гумата калия.

Нельзя поливать розовые кусты слишком часто. Делать это нужно тогда, когда верхний почвенный слой просохнет на толщину 1 см. Если растение большое, глубина просохшего слоя должна составлять не менее 2-3 см. Режим полива напрямую связан с ростом и скоростью развития. Если погода слишком сырая и дождливая, необходимо прибегнуть к мульчированию земли песком.

Недостаток влаги можно определить по двум признакам: желтизне и скручиванию от краев к центральной части. Чтобы не навредить растению, его нужно не только хорошо полить, но и укрыть после этого небольшим слоем мульчи. Благодаря этому удастся задержать влагу. Она не сможет быстро испариться из грунта. Мульчирование и прореживание являются мерами профилактики грибковых и иных заболеваний.

Если причина пожелтения и опадания листвы не связана с неправильным уходом и ненадлежащими условиями выращивания, нужно проверить растение на предмет болезней, грибковых инфекций, вредителей. Если листья розы в июне-июле стали светло-желтыми, сухими, скручиваются или осыпаются, то выполняют мероприятия по устранению источника проблемы.

Данное заболевание относится к особо опасным грибковым поражениям. По мере разрастания коричневатых пятен происходит пожелтение, сворачивание, опадание листьев. Чтобы не допускать подобного, нужно постоянно следить за состоянием кустов. В профилактических целях нужно каждые 2 недели опудривать кусты золой.

Стоит регулярно обрабатывать культуру содовым раствором (1 ч. ложка на стакан). Лечить розовые кусты можно фунгицидными средствами. Подойдут «Оксихом», «Топаз», «Ридомил Голд».

Причиной данного заболевания являются бактерии. Первым симптомом считается пожелтение прожилок. После этого желтизна распространяется на всю листовую пластину. Прежде чем листья опадут, они свернутся трубочкой вверх. Вылечить их невозможно. Пораженные участки нужно уничтожить.

Если заболевание не успело сильно распространиться, нужно срезать больные стебли. После этого нужно опрыскать цветник препаратами «Фитоспорин», «Споробактерин», «Фитофлавин». Нельзя оставлять больные побеги. Это чревато распространением заболевания на соседние кусты.

Первый признак данного заболевания – появление на листьях мелких точек и пятен светло-лимонного оттенка. Примерно через неделю происходит массовое осыпание зеленой массы. Данное вирусное заболевание не подлежит лечению. Пораженные участки уничтожают. Лучшей мерой профилактики будет своевременный надлежащий уход.

Кроме того, нельзя забывать про обеззараживание садового инвентаря. Не обойтись без обработки кустов биостимуляторным препаратом. Укреплять иммунитет лучше 1 раз в 3-4 недели, используя «Эпин», «Гетероауксин», «Циркон».

Характерным признаком бронзовости является появление светло-салатовых пятен. Вслед за ними происходит смена цвета самих прожилок. Следующая стадия – некроз листовых пластин. Второстепенными признаками являются цветочная деформация и обесцвечивание лепестков. Профилактической мерой будет посадка растений подальше от томатов (для них также характерна подобная проблема).

Частичным решением проблемы станет посадка растений с генетически встроенным иммунитетом. Нужно изначально высаживать в саду подходящие сорта. Например, болезнестойкими считаются варианты Leonardo da Vinci, Amber Queen, Double Delight, Queen Elizabeth, Escimo.

Если на растении появились паразиты, в первую очередь они поражают именно листья, поскольку питаются их соком. Метод обработки зависит от вида вредоносных насекомых.

Данные паразиты особо мелкие и практически незаметные. Их сложно заметить невооруженным глазом. Явный признак – оплетение паутиной листьев и стеблей растения. Белесые точки, обесцвеченные пятна, желтизна и сухость – основные стадии потери зеленой массы.

Если обработка не дает должного эффекта, прибегают к нескольким обработкам акарицидами. Подойдут «Вертимек», «Неорон», «Агравертин». Интервал между обработками составляет 5-6 дней.

Крошечные паразиты селятся на нижней части листвы, быстро распространяясь по всей зеленой массе, цветам, бутонам. Тля иссушает сок листьев, прокалывая в пластинах мелкие дырочки. Происходит деформирование, увядание, отмирание. Если колония небольшая, проблема решается промывкой. Это можно сделать струей воды с сильным напором.

Отпугнуть вредителей можно посредством посадки пряной травы с резким ароматом. При обширном поражении придется воспользоваться препаратами широкого спектрального воздействия. Подойдут «Командор», «Актара», «Биотлин».

Справиться с данным вредителем народным средством не получится ввиду наличия прочного панциря. Эффективны будут только химикаты. Чистотел, табачная крошка могут быть лишь средством профилактики.

Признаком поражения розового куста щитовкой является появление красновато-желтых пятен на листве, которая быстро желтеет и сворачивается трубочкой. Уничтожить паразитов можно разными препаратами. Наиболее популярными для данной цели считаются «Актара», «Банкол», «Фуфанон».

Данный паразит предпочитает селиться на корневой системе растения. Пораженные участки при выкапывании обладают характерными шаровидными наростами. Если растение поражено нематодой, оно прекращает свой рост и развитие. Листва сначала желтеет, потом становится буроватой, скрученной. Происходит деформация бутонов.

Явные симптомы на наземной части заметны уже на этапе, когда спасение куста невозможно. Остается выкопать куст и уничтожить его.