Как правильно подготавливать розы к зиме?

Содержание
  1. Для чего необходима подготовка?
  2. Осенняя обрезка кустов
  3. Подкормка и обработка перед укрытием
  4. Какие розы нужно утеплять?
  5. Рекомендации по выбору материалов
  6. Как укрывать цветы?
  7. Особенности укрытия в разных регионах

Каждый садовод знает, с каким трепетом и волнением весной мы рассматриваем каждый куст и дерево на своем участке, пытаясь ответить себе на единственный вопрос: пережило ли зиму любимое растение, не замерзло ли. А роза – нежное творение природы – беспокоит еще сильнее: ведь потерять такую красоту из-за собственной беспечности очень обидно.

Чтобы этого не произошло, давайте разберемся, какие сорта в разных климатических зонах нуждаются в укрытии на зиму, и как это делать правильно.

Для чего необходима подготовка?

Весеннее пробуждение розовых кустов будет успешным в том случае, если правильно была проведена подготовка к зиме. Чтобы растение в зиму ушло крепким и здоровым, еще с конца лета необходимо провести ряд процедур, которые помогут розе благополучно перезимовать. Подготовка заключается в своевременной обрезке, уборке листвы, подкормке, санитарной обработке и укрытии на зиму. Во временных границах будет довольно сильная разница в проведении процедур в зависимости от региона. Наиболее общими будут рекомендации, ориентированные на средние широты.

  • Чтобы не ослабить куст и сохранить его на следующий год, в летний период не рекомендуется проводить сильную обрезку. Нужно только срезать отцветшие бутоны.
  • С начала августа прекращают вносить азотные удобрения, так как они провоцируют рост куста.
  • С начала сентября розы перестают поливать, невзирая на погоду.
  • За 3-4 недели до укрытия прекращают срезать розы для букетов. Цветы должны вызреть на ветках. С конца августа и до заморозков можно лишь проводить прищипку новых завязей, чтобы не дать им пуститься в рост и ослабить куст.
  • Листву нужно убрать вручную. Можно это делать постепенно: с конца сентября начиная с нижних веток удалять листву с кустов.
  • Уход осенью включает в себя обязательную обрезку (но не у всех сортов). Но делают это максимально близко к заморозкам. Срезы защищают садовым варом или препаратами типа «РанНет».
  • После обрезки из-под куста нужно удалить все срезанные ветки и обязательно всю листву, так как именно она является рассадником различного рода инфекций.
  • Когда земля под розой очистилась от лишнего мусора, проводят осеннюю подкормку.
  • Следующий этап – санитарная обработка от заболеваний.
  • И только тогда розы можно укрыть на зиму.

Причем делать это нужно только «всухую»: земля, куст, укрывной материал – все должно быть сухое, иначе влага спровоцирует появление грибковых заболеваний, опревание растений и наледь на ветках.

Правильное утепление – это гарантия защиты нежного цветка от морозов. В зависимости от климата значение будет иметь не ответ на вопрос «укрывать – не укрывать», а способ укрытия и толщина укрывного материала.

Осенняя обрезка кустов

Один из самых сложных вопросов для начинающих садоводов – это правильная обрезка растений. Этот этап подготовки розы к зиме подходит не для всех сортов. Парковые и плетистые розы обычно не обрезают, а пригибают. Причем делают это постепенно, чтобы не сломать ветви.

Далеко не все цветоводы считают, что осенняя обрезка необходима. Причины приводят следующие:

  • не будет обрезки – не будет выбрасывания новых побегов осенью;
  • растению легче перенести зиму без обрезки;
  • весной роза раньше просыпается и зацветает.

Но сторонники обрезки приводят свои аргументы:

  • чем меньше надземная часть растения, тем легче она перезимует;
  • осенью гораздо легче обеззаразить обрезанный куст, таким образом избавив от бактерий и насекомых.

Для работы используют острый нож или секатор, обработанный в растворе марганцовки. Срез делают под углом в 45 градусов, отступив на 1 см вверх над той почкой, которая смотрит наружу, и замазывают варом. В обрезке нуждаются как взрослые растения, так и первогодки. На каждом кусте оставляют не более 3-5 самых сильных побегов. Желательно, чтобы они были максимально удалены друг от друга.

Все побеги, которые не успели вызреть, удаляются обязательно.

Есть несколько правил обрезки:

  • для работы подходит сухой день без ветра;
  • одревесневшие стволики возрастом старше 3 лет лучше спиливать ножовкой, а не мять секатором;
  • срез под углом делается для того, чтобы вода стекала, а не застаивалась на этом месте, даже если он обработан варом;
  • почка, над которой проводится срез, должна быть набухшей, но не проросшей.

Длина обрезки зависит от разновидности розы.

  • Каскадные штамбовые сорта подвергают обрезке в первый год, оставшиеся побеги должны быть не более 15 см. В последующем удаляют отцветшие побеги, а молодые стволики немного укорачивают.
  • Ремонтантные и чайно-гибридные сорта, флорибунду и грандифлору обрезают, оставляя по 4-5 почек ниже линии среза.
  • Староанглийские и кустарниковые сорта срезают на ¾ или 2/3.
  • Парковые, приспособленные для безукрывной зимовки, лишь немного укорачивают, но обязательно проводят санитарную обрезку, удаляя старые и больные побеги.
  • Так же поступают с плетистыми сортами, но при этом 1-2 сильно одревесневших стволика укорачивают до 35-40 см. Это приведет к росту замещающих побегов.

После обрезки не все ветки можно замазать варом, некоторые из них слишком малы. В этом случае рекомендуют присыпать кусты измельченным активированным углем. Его задача – впитать влагу со срезов и обеззаразить куст.

Подкормка и обработка перед укрытием

После обрезки и уборки листвы и веток из-под кустов пришло время подкормить розу перед зимовкой. Подкормка может быть корневая либо внекорневая. Для осени актуальны калий и фосфор. Калий заставит растение сопротивляться болезням, температурным перепадам в окружающей среде, а также будет способствовать закладке бутонов будущих цветов. А фосфор поможет созреванию этих бутонов и наращиванию корневой системы.

Фосфорно-калийные удобрения выпускают в виде гранул или в растворе. Главное, чтобы на этикетке было указано, что удобрение осеннее. В сухую погоду куст поливают раствором в соответствии с приложенной инструкцией. Гранулы используют в дождливую погоду, или при отсутствии дождей их рассыпают под растением и поливают водой. Можно также вместо рассыпания гранул, развести их в ведре воды.

Если под рукой не оказалось фосфорно-калийного состава, то можно купить монофосфат калия.

Опытные садоводы рекомендуют использовать смесь, состоящую из 25 г суперфосфата, 10 г сернокислого калия, 2,5 г борной кислоты. Все это растворяют в 10 л воды и поливают растение до обрезки (под каждый куст не более 4-5 л раствора). Во второй раз розу подкармливают через полмесяца после обрезки следующим составом: по 15 г суперфосфата и сернокислого калия растворяют в 10 л воды и проводят корневую подкормку. Внекорневые опрыскивания проводят теми же удобрениями, но дозировку препаратов уменьшают в 3 раза.

Последнюю подкормку проводят при снижении температуры ниже 0. Под кустами раскладывают гранулы фосфора или печную золу.

К использованию навоза осенью специалисты и любители относятся по-разному. Очень многое зависит от региона и погодных условий, которые предугадать сложно. С одной стороны, весной навоз сразу же начнет снабжать корни питательными веществами вместе с талой водой и стимулировать рост растения.

С другой стороны, осенние дожди спровоцируют вегетацию куста, растворяя азот, содержащийся в навозе. Осенью это совсем не нужно растению.

Еще одна осенняя процедура – известкование розы. Цветы любят нейтральную или слабокислую, слабощелочную землю. При повышенной кислотности у растения наблюдается бледная листва, неяркие лепестки, слабое цветение, пониженная зимостойкость. Если данные признаки присутствуют в розарии, то незадолго до заморозков под кустом на ширину кроны рассыпают доломитовую муку – удобрение, относящееся к классу карбонатов, производимое из минерала доломита. Если препаратом пользоваться постоянно, то он:

  • улучшает структуру почвы;
  • оказывает оздоравливающий эффект на нее за счет развития колоний микроорганизмов;
  • дерн насыщается удобрениями, ради которых проводятся круглогодичные подкормки – азот, фосфор, калий, кальций, магний;
  • очищает растения от радионуклидов;
  • растворяет хитиновый покров насекомых, тем самым уничтожая их, при этом оставаясь безопасным для других живых существ.

Следующий этап подготовки розы к зиме – обработка от болезней и насекомых. Для этого нужно подготовить медьсодержащие препараты для опрыскивания, особенно если на листьях в течение сезона встречались черные пятна. К таким препаратам относятся:

  • медный купорос;
  • бордоская смесь, состоящая из медного купороса и негашеной извести;
  • «ХОМ»;
  • «Курзат»;
  • «Абига-Пик»;
  • «Оксихом»;
  • «Ордан» и другие.

Эти фунгициды не только подавляют развитие, но и препятствуют распространению возбудителей грибковых заболеваний.

Последний этап перед укрытием роз – окучивание. Многие цветоводы отказались от него, ссылаясь на то, что его применение зависит от климата. Окучивают растения для того, чтобы не подмерзали корни, но при оттепелях они чаще подпревают. Поэтому окучивать или нет любимую розу – этот способ защитить ее от морозов сегодня вопрос спорный.

Какие розы нужно утеплять?

    В утеплении нуждаются виды и сорта со слабой морозоустойчивостью. Но необходимость укрывать розы зависит и от места произрастания.

    Относительно хорошо переносят зиму парковые «Ритаусма», «Аделаида Худлесс», «Пинк Гротендорст», «Ганза» и другие; шиповники; абсолютно холодоустойчивые «Сноу Пейвмент», «Джон Дэвис», «Скаброза» и другие; некоторые гибриды считаются наиболее зимостойкими. Но вот как раз их рекомендуют хотя бы окучить дерном или лапником, если нет возможности или желания укрывать. Оставить кусты без укрывного материала можно лишь в том случае, если зимой не бывает температуры ниже 30 градусов мороза.

    Остальные сорта рекомендованы к зимнему утеплению.

    Обязательно укрывают почвопокровные, флорибунду, штамбовые, плетистые, чайно-гибридные розы.

    7 фото

    Рекомендации по выбору материалов

    Розы можно укрывать практически всем, что есть под рукой плюс специальными промышленными материалами, которые продаются в специализированных магазинах. Все материалы делятся на натуральные и искусственные.

    К натуральным относятся несколько вариантов.

    • Мешковина, которую чаще встретишь у настоящих сельчан, чем у дачников. Натуральная мешковина без полиэтиленовой подкладки обеспечит воздухообмен, но вот как однослойное средство от мороза защитит несильно. Тем более что она впитывает влагу и может подмерзнуть.
    • Картон неплох для каркаса, на который накладывается слой синтетического утеплителя. Конструкция ненадежная и недолговечная. С первой оттепелью ее придется убрать, так как она быстро промокнет. Но за первой оттепелью вновь часто наступают заморозки.

    И использование картона как среднего слоя между неткаными материалами – лучший вариант, который не будет промокать, но сделает воздушный зазор между растением и укрывным колпаком.

    • Садовый ватин – промышленный прочный укрывной материал, который прослужит много лет. Он не подвержен гниению, не задерживает в себе воду, дышит и ограждает растение от солнечных ожогов. Под ним роза не опревает. Так как материал объемный, то заменяет снег в бесснежные зимы.
    • Лапник – прекрасный бесплатный укрывной материал. Под ним растением дышит. Снег задерживается между иголками, оберегая от промерзания и ярких солнечных лучей весной. Грызуны не любят селиться в лапнике. Перед укрыванием ветки нужно просушить, используя для этого только здоровые ветки без наростов.
    • Солома защитит розы от мороза и задержит снег. Но за зиму она слеживается, намокает от снега и начинает гнить. Сквозь такое укрытие весной не проникнут солнечные лучи: с одной стороны – не будет ожогов на растении, с другой – земля будет очень долго прогреваться, замедляя рост растения. Еще одна проблема – мыши, которые любят селиться в соломе и подгрызать корни.

    Но можно подумать о том, чтобы использовать солому также в качестве прокладочного материала, так эффективность ее значительно повысится.

    Сегодня есть много искусственных укрывных материалов.

    • Полиэтиленовая пленка – популярный утеплитель, отлично защищающий от ветра, осадков, холода. Но растение запросто может получить под ней ожог, поэтому между пленкой и ветками должен быть обязательно воздушный зазор. Вторым отрицательным свойством пленки является отсутствие воздухопроницаемости, из-за чего под пленкой собирается конденсат. Избыток этой влаги может привести к гниению веток.

    Как вариант – оставлять воздушные зазоры между землей и пленкой в некоторых местах для воздухообмена или частично открывать ее с повышением температуры.

    • Нетканые материалы – это спанбонд, агроспан, лутрасил и другие. Полотна получили заслуженную популярность у садоводов и огородников, они пропускают воздух и влагу, под ними хорошая теплоизоляция, они долго служат. Материалы различаются толщиной. Полотно в 60 микрон используют однослойно. Более тонкие – в 2-3 слоя. Для зимы подходит утеплитель белого цвета, иначе во время оттепели черный материал будет нагреваться и увлажнять куст. Производители предлагают готовые чехлы на розовые кусты различных форм.
    • Пластиковые бутылки больших размеров. Авторы этого способа используют 5-литровые канистры с отрезанным дном или горловиной. Сверху обязательно должно быть отверстие для поступления воздуха. Внутрь бутылки засыпают какую-либо мульчу.
    • Поликарбонат – отличное средство от ветра, влаги и холода. Но без воздуха растение погибнет. Поэтому из поликарбоната можно сделать шалашики с открытыми боковинами, которые позднее можно закрыть другими укрывными материалами.

    Как укрывать цветы?

    Существует 3 основных метода утепления розовых кустов на зиму.

    • Прикопка. Плетистые розы пригибают к земле, неплетистые обрезают, после чего побеги окучивают землей, мульчей, а сверху на холмик накидывают лапник. При выпадении снега поверх лапника насыпают снежный сугроб. Главный недостаток метода – перепревание растения при теплой температуре.
    • Бескаркасное укрытие. Утеплить розы в саду можно путем пришпиливания веток металлическими скобами. После этого куст укрывают подходящим материалом или несколькими видами материалов. По краям на земле материал обязательно нужно зафиксировать тяжелыми предметами. Если растение укрывается вертикально, без пригибания, то укрывной материал нужно тщательно завязать веревкой, скотчем или проволокой.
    • Каркасное сооружение – самый трудоемкий, но надежный метод. Заготовок хватит на много лет, а каркас обеспечит воздухообмен, надежную защиту от ветра и мороза. Конструкции могут быть прямоугольные, пирамидальные, шарообразные, конусные. Делают их из проволочной сетки, старых металлических труб, деревянных балок, реек и так далее. Главное – конструкции должны надежно фиксироваться на земле за счет собственной тяжести (либо за счет металлических штырей, вставляемых в землю), чтобы ветер не смог сместить их с места.

    Но в условиях сильных морозов, когда отметка термометра опускается гораздо ниже -30, эти методы не спасут растение. В этих регионах розы сажают в больших цветочных горшках, а на зиму переносят в погреба, подвалы, где температура не превышает 4-5 градусов тепла. В этом случае потребуется сухой полив путем подкладывания снега в горшок. Весной на некоторое время растения выносят на улицу, а при достижении постоянных положительных температур роза вновь займет место в саду.

    Но есть и другой вариант использования садовой розы: в районах, где лето совсем короткое, любители роз сделали этот цветок домашним. Розы невысоких сортов прекрасно себя чувствуют как домашнее растение. И лишь в теплые дни бывают на балконе или в саду. Пригодны для выращивания и дома, и в вазонах в саду или в теплице розы следующих сортов: Fritz Nobis, Louise Odier, Rosa Mundi, Souvenir de la Malmaison и другие.

    Плетистые

    Для роз с длинными побегами существует 2 способа укрытия на зиму.

    • Землю вокруг корневища укладывают лапником, опилками, песком. Снимают плети с опор и укладывают на хвойную подстилку. Сверху также засыпают лапником, после чего всю конструкцию прячут под укрывным материалом и плотно фиксируют края. Весной укрытие открывают постепенно.
    • Чтобы закрыть плети вторым способом, нужно в сухой день побеги связать в нескольких местах, пригнуть к земле и положить на проволочные дуги, чтобы роза не касалась земли. Над растением устанавливают каркас, который впоследствии утепляют со всех сторон.

    Но до наступления заморозков боковину лучше держать открытой, чтобы растение закалялось и не перегревалось.

    Кустовые

    Кустовым розам не страшны первые заморозки. Укрывать кусты нужно именно после них. Для этого использовать можно любой метод.

    • Окучивание с мульчей или лапником. Метод подойдет для теплой зимы.
    • Бескаркасный или воздушно-сухой. В этом случае либо побеги обрезают почти под корень, либо каждый побег пришпиливают, как в случае с плетистыми розами – в обоих случаях сверху утепляют любым материалом, и обязательно закрепляют утеплитель по краям. Если материал не пропускает воздух, то рекомендуется оставлять воздушные зазоры.
    • Каркасный способ логично применять, когда растет не один куст, а розарий. Но мягкие каркасы для одного куста тоже возможны: вокруг растения вбивают несколько колышков, обтягивают их сеткой и набивают мульчей.

    Каждый садовод выберет способ, который посчитает правильным для себя в зависимости от условий произрастания растений.

    Штамбовые

    Укрытие штамбовых имеет свои особенности.

    • Молодые штамбы зимуют в горизонтальном виде: стволик скобами фиксируют в земле, под крону и на нее насыпают лапник, а корневище засыпают хвоей, опилками, листьями, песком, после чего весь штамб скрывают под теплоизоляционным материалом.
    • Взрослые экземпляры не согнутся, а только поломаются. Вокруг стволика устанавливают каркас из любого материала, внутрь него насыпают утеплитель, а сверху на растение надевают чехол и завязывают.
    • Метод, используемый в университете Миннесоты, – метод опрокидывания, когда растение, предварительно очень тщательно политое, подкапывают с одной стороны, и очень аккуратно укладывают в заранее выкопанную траншею во всю длину куста.

    Половина корней оказывается над землей, все растение аккуратно пришпиливают, а затем засыпают землей, опилками, хвоей и листьями.

    Особенности укрытия в разных регионах

    Независимо от региона, розы начинают укрывать, когда земля начнет подмерзать, а ночные температуры установились на отметке в 5-7 градусов мороза.

    В Сибири

    На Урале год на год не приходится, поэтому, возможно, уже в первую декаду октября придется для своих любимых роз делать зимнее укрытие. В Сибири такое время может настать уже в сентябре. Местные садоводы жалуются не на вымерзание, а на выпревание розы и не рекомендуют использовать окучивание. Предлагают пользоваться каркасным укрытием.

    В средней полосе

    Зимовка в средней полосе может быть очень снежной либо, вообще, бесснежной, при этом морозы могут быть при любом количестве осадков. Главное условие укрытия розы, чтобы она сохранилась до весны, – защита от осадков с обязательной воздушной подушкой. Например, в Подмосковье розарий утепляют примерно в конце октября, когда легкие морозы закалили растения. Если зарядили дожди до заморозков, то кусты нужно укрыть пленкой, а воду отводить от корней с помощью канавок. Чем ближе к югу, тем больше сторонников не укрывать розы на зиму. Все зависит от климата, но, по наблюдениям, такие кусты зацветают гораздо позже.

     В южных регионах России

    В условиях теплой зимы, при температуре не ниже 5-10 градусов мороза, одни цветоводы предлагают розы только окучивать, закрыв шейку мульчей. Другие же говорят, что укрывать нужно в любом случае, так как это способ защиты от многих заболеваний.

    Главное, подобрать правильный укрывной материал, который во многом зависит от сорта розы.

    Советы специалистов по укрытию роз на зиму смотрите в видео ниже.

    Комментарии
    Автор комментария
    Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.