Все о вентиляции в подвале частного дома

Подвальное помещение априори связано с затруднением вентиляции воздуха. Но вопрос придется решать, и каждый хозяин делает это по-своему. Есть разные способы организации вентиляции, и все они опираются на правила и грамотные технологии.

Подвал может быть местом для хранения продуктов, если он соответствует ряду требований. Например, показатели влажности в нем достигают 90%. Это помогает хорошо храниться овощам, которые закладывают необработанными (картофель, свекла, морковь и т. д.). Чтобы в подвал не проникали грунтовые воды, его оборудуют надежной гидроизоляцией. Естественного освещения там быть не может, на продукты не должен попадать солнечный свет.

Наконец, вентиляция – необходимое для подполья условие, обеспечивающее нормальный воздухообмен и приток свежего воздуха с улицы. Иногда вентиляция кажется не самым важным моментом в обустройстве подвального помещения. Но все же конкретно от нее зависит, как долго в подвале «проживет» урожай: он может испортиться уже в середине зимы, а может сохраниться до следующего года.

Повышенная влажность в подвале, обусловленная недостаточной вентиляцией, привлечет плесневые грибы. Их колонии растут молниеносно, и это прямая угроза урожаю и негативный момент для здоровья и самочувствия владельцев помещения. Именно поэтому организовать нормальную вентиляцию – обязательная задача. Нужна грамотно организованная вытяжка, которая поможет поддержать нужные параметры воздуха.

Есть понятие естественной приточной вентиляции. Это простая, даже примитивная система, которая локализована в цоколе либо фундаменте. Она обустраивается еще в момент строительства частного дома и представляет собой небольшие отверстия вверху подвала.

Такой способ вентиляции действительно считается самым простым и доступным. Его основа – принцип скачка температур внутри и снаружи подвала плюс разница давления. Эффективность работы системы будет зависеть от правильности расположения приточной и вытяжной труб. Они, в свою очередь, отвечают за приток свежего воздуха и удаление старого.

Установка приточной и вытяжной труб должна проводиться возле стен, расположенных друг напротив друга. Можно сделать это и возле углов подвала. Это нужно, чтобы выдержать предельно возможное расстояние между вентиляционными каналами. Получается, что выход приточной трубы должен быть на высоте 20-50 см от поверхности пола, а вытяжной – не более чем в 10-20 см от потолка.

Данная схема размещения труб объясняется тем, что холодный воздух с улицы по приточной трубе опускается вниз и выталкивает нагретый наружу. Специалисты рекомендуют сверху вытяжного канала ставить дефлектор, чтобы тот создавал дополнительное разрежение. Это тоже пойдет на пользу вентиляции подвального помещения.

Обычно на стадии проектирования создается классический вариант формирования контура естественной вентиляции. Проводятся все необходимые расчеты, согласно которым определяется пропускной потенциал магистралей (с учетом объема подвала). Специальных инженерных знаний для создания такой приточно-вытяжной вентиляции не нужно, можно справиться своими руками. Основные моменты – обеспечение противоположного расположения магистралей, а также грамотная разметка, чтобы не было расхождений с диаметрами.

Ориентироваться надо на следующие цифры:

• вытяжной короб размещается в потолочной части подвала, возвышение магистрали – не менее 0,6 м по верхней точке помещения;
• приточная магистраль, входящая в подвал, вводится с его противоположной стороны на расстоянии 0,2-0,4 м от основания;
• чтобы естественный воздухообмен нормально функционировал, лучшим выбором будут магистрали на 12-15 см.

Она основана на передвижении воздуха, которое происходит за счет вентилятора.

Для устройства принудительной подачи воздуха могут понадобиться фильтровальные элементы, а еще система нагрева и коррекции температурных значений. Все зависит от того, насколько в принципе оснащена система, каков запрос у владельца подвала и т. д.

Чем хороша принудительная вентиляция:

• она работает автономно, на нее не влияют природные факторы (в этом ее отличие от естественной);
• автоматика, на которой работает система, регулирует воздушные потоки и температуру;
• если подвал больше обычного, ее можно установить прямо в нем.

И все же такие системы не устанавливают повсеместно в кирпичных и деревянных домах, потому что это дорого. Нужно приобрести специальное оборудование, заплатить мастерам за установку (в большинстве случаев). Сам монтаж сложен и специфичен.

Система сложная и предполагает наличие обязательных элементов. Среди них, например, воздушные магистрали, по которым будут двигаться потоки воздуха. А также специальная нагнетательная установка, без которой сложно представить интенсивность обмена воздушных масс. Также для работы установки необходимо устройство, которое обеспечивало бы комфортную температуру.

Не обойтись и без каналов вентилирования, которые нормализуют воздухообмен как процесс. Заборники воздуха, в свою очередь, тоже обеспечивают циркуляцию воздушных масс. Без диффузоров нельзя было бы объединить воздушные магистрали с разным сечением.

Для начала надо провести расчеты: на один квадратный метр должно приходиться 25 см2 поперечного сечения воздуховода. Чем больше высота потолка, тем шире будет диаметр воздуховода. Также он увеличивается пропорционально показателям влажности в помещении. Деревянный короб можно разделить на 2 половины: для приточной и вытяжной вентиляции. Но обычно используются металлические гофрированные коробы или пластиковые. Если у системы есть деревянные детали, их обязательно обрабатывают специальными пропитками против плесени и красят.

Раз система вентиляции управляемая, то она должна работать при сравнимых трудозатратах. Значит, устанавливаются канальные вентиляторы, работающие от напряжения в 36 В. Подвальные помещения допускают использование исключительно таких токов. Для этого в электрощитке устанавливается трансформатор, который понижает напряжение до 36 В (с 220 В). Проводку укладывают в кабель-каналы, все должно быть выполнено по нормативам.

Если подвал маленький, вполне можно обойтись одним вентилятором на вытяжной рукав: разрежение в подвале обеспечит воздушный приток. Но все же система будет работать в разы эффективнее, если поставить и второй приточный насос. Работа обоих будет объединена в одном пульте управления. Такие пульты сейчас несложно купить, есть и программируемые модели с точными датчиками влажности и температуры. Да и канальные вентиляторы выпускают разных вариантов и любых типоразмеров, они совместимы практически со всеми венткоробами.

Ну а лучшими трубами для вентиляции коробов, если речь идет о частном доме, будут ПВХ-трубы. Это прочные и легкие конструкции, которые фиксируются на обычные дюбели. Они устойчивы к влаге, не подвергаются деформации из-за температурных перепадов, стоят меньше, чем стальные.

Чтобы проверить, работает ли система, ей устраивают элементарный тест-драйв. Можно сделать это за счет пламени спиртовой горелки, использовать обычную свечку или приложить бумажный лист к отверстию вытяжки. В последнем случае вытяжка будет удерживать листок надежно и основательно.

Система вентиляции будет работать лучше, если учесть еще несколько дополнительных моментов:

• все двери и люки в подвале время от времени надо проветривать, и лучше летом;
• стены следует обрабатывать известкой или заменяющими ее специальными составами, которые не дадут образовываться плесени и предотвратят появление затхлого запаха в подвале;
• гидроизоляция подвала должна быть надежной, выполнить ее можно битумными составами;
• если в помещении наблюдаются излишки влаги в воздухе, можно установить в нем ящик с песком или солью, опилками, а также негашеной известью (только регулярно такой ящик достают и просушивают на улице);
• нелишней будет и установка дополнительного теплового источника: это могут быть жаровня либо мини-печка, просто лампа или калорифер, иногда выручает и горящая свеча;
• на приточную и вытяжную вентиляции лучше установить маленькие заслонки: они помогут устранить сквозняки и промерзание подвала при низких температурах;
• если подвал размещается в гараже, ему нужна отдельная вентиляционная система.

Чтобы быстро и качественно осушить подвал, потребуется любой источник тепла: от буржуйки до электрообогревателя. Специалисты советуют использовать именно последний, потому что он работает без открытого пламени, следовательно, не будет угарного газа. Но вырастет счет оплаты за электроэнергию.

Иногда в помещении, где хранятся овощи, накапливается углекислый газ. Проверить это можно так: зажечь в подвале свечу или просто спичку. При скоплении углекислого газа она будет быстро гаснуть. В таком случае следует открыть все заслонки и устроить суточное проветривание. В подвал не спускаются без средств индивидуальной защиты.